晋以后有一段时间，古人把馒头也称作“饼”。唐以后，馒头的形态变小。宋时馒头成为读书人经常食用的点心，就不再是人头形态了。一直到清代，馒头的称谓出现了分野：北方谓无馅者为馒头，有馅者为包子，而南方则称有馅者为“面兜子”，无馅者也有称作“大包子”的。

我比较喜欢南方对有馅馒头称作“面兜子”的叫法，形象、生动，装了货，一兜之隔，如沐春风。

蒸馒头蒸出了山西面塑。

麦子面经过揉面、造型、笼蒸、点色而成。配合岁时节令祭礼上供，如“枣山”在祭祀神灵之中，还寓意“早生贵子”。用于清明节的“飞燕”花馍，既是扫坟祭礼的用品，也表示春燕飞来，阳光明媚。

童年时过年就为了正月里走亲戚。

从正月初二开始，乡村的土路上行人赶会似的，胳膊挽着荆条篮子，篮子里装了馍，月初走到月尾，自己家的馍走了一个月亲戚又绕回来了，唯一留下的记号是白馍上长出了霉点，那是青霉素呢，乡人说。

年把人过老了。

刀锋似的岁月，摧残人的容颜和力气，还想着从前过年呢，调转一下身，发现母亲站在案板前已经直不起腰身了。

    三、面由花朵历经季候修成了正果

面是由花朵历经季候修成的正果，皆是雨露、日月凝结的养分。

物竞天择，水到渠成，人们除了具有面类饮食惯性外，亦具备了对面的发现惯性，总应和着“民以食为天”的古训。

春季烧卤面，夏季凉拌面，秋季肉炒面，冬季热烫面的四季吃法，吃得北方汉子人高马大，走南闯北，一碗面落肚，露出肚腩，一忽闪褂子，要强的面子就显出来了。

面对我们的五千年文明，也让我们闻到了一股王者与平民日日里过日子的优雅和闲逸之气。

东汉恒帝时有一个很喜欢吃面的尚书叫崔寔，写了一本《四民月令》的书。书上说“五月，阴气入脏，腹中寒不能腻。先后日至各十日，薄荷味，毋多肥浓，距立秋毋食煮饼及水溲饼”。

“煮饼”“水溲饼”就是最早的面食。

“饼”字由来已久，《说文》曰：“饼，面糍也，从食，并声。”周礼祭太牢，其中有种祭品叫“牢丸”，就是用面做的圆形食物。这大概是饼的最早记载。

山西的饼食，同面条、花馍等面食一样普遍，有烤制、烙制、炒制，还有水煮、油炸等多种制作方法。在山西，东到娘子关，西到黄河边，南到风陵渡，北至雁门关，不管你是在宾馆饭店的宴席上，还是集市庙会的吃摊上，或者普通人家的餐桌上，都能经常见到饼食的踪影。

山西闻喜县煮饼在明末就有了名气。

煮饼外裹一层芝麻，滚圆状，将芝麻团掰开，便露出外深内浅的栗色皮层和绛白两色分明的饼馅，可拉出几厘米长的细丝。酥沙薄皮，甜而不腻，久放不变质，吃起来是越嚼越香。

崔寔尚书吃面居然吃出了经验，知道吃面也有自伤的时候，说有些月份是不可以多吃面的。

面在魏晋时称“汤饼”，南北朝称“水引”“傅飥”。

我由是喜欢先祖叫面“水引”。

来想象一下，就像中药罐中的药引子七粒红枣一样，失去了引子，中药药性就失去了大半。

面是水引，在清水中一掩一映，一蓬一簇垂吊在筷上，散披在锅里，让静伏在炉畔的胃肠，先是汩汩欲出口水，再是一阵难耐的下咽。眼睛里的馋啊，时不时地涌进半帘香雾，急不可待拿了细瓷青花碗儿一舀一吆喝，馋人的胃口真要连碗下咽了。

《齐民要术》介绍说，做水引，先要肉汁将面和好，然后用手将面挼成筷子粗细的条，一尺一断，放在盘中用水浸，做时手临锅边，面条要挼得如韭叶一般薄，用沸水煮熟，即为“水引面”。

吃面吃得热汗淋漓的要数宋朝。北宋汴梁城内，北食店有“淹生软羊面”“桐皮面”“冷陶榛子”等；川饭店有“插肉面”“大燠面”；面食店有“桐皮熟脍面”；寺院有“素面”。南宋都城临安城内，南食店有“铺羊肉”“煎面”“鹅面”等；面食店有“鸡丝面”“三鲜面”“银丝冷陶”等；菜店则专卖“菜面”“齑淘”“经带面”；山林之家的“百合面”和“梅花汤面”等。

面把北宋汴梁城丰仪得如雪地春风，宋徽宗和李师师，爱情一传老远的声气，让走在万古无春的天边路上的孤独有了星星点点的斑斓春梦。

因了面，再看宋徽宗的瘦金体，横画收笔带钩，竖画收笔带点，撇如斜刀，捺如切刀，有些连笔像游丝行空，施展劲挺的样子怎么看都像案板上摆放着的面。

山西面食走出声名的是刀削面。

刀削面内虚、外筋、柔软、光滑，享有国际盛誉。